Тибет - сбъдната мечта

Om Mani Padme Hum - поклонниците на Тибет го мърморят!

Пазарът, който толкова ме очарова, се нарича Район Бакхор и е един от най-интересните „Кора“ (поклонни кръгове) в Тибет. Квадратно оформление на улицата около Джокханг (най-почитаният храм в Тибет, но в близко бъдеще ще разгледам това по-подробно), където се извършва търговия. Но също така поклонниците отиват на своето поклонение. Освен ако не правите рунда като тях (има определени правила), често е необходимо да се избягват тълпите. Между другото, има кратка спирка, за да си купите топла шапка или каквото и да било. след това продължава.

Понякога поклонниците стоят пред магазините и щандовете, заети са с бизнес и оживено въртят молитвените си колела. Последните са наистина добро изобретение. Вътре има ролка хартия, върху която са написани молитви с малки и тесни букви. Най-вече фразата Om Mani Padme Hum (най-важната мантра (молитва) на будистите). Всеки път, когато молитвеното колело се завърти по посока на часовниковата стрелка, те се развиват. отново и отново. Буда вижда какво прави поклонникът, чува как си мърмори молитвата и може. без значение колко бърза е скоростта на въртене на молитвеното колело, прочетете и молитвите. По този начин поклонникът се освобождава от голяма част от своите свещени задължения. почти напълно автоматичен. Обаче има смисъл само когато молитвеното колело се завърти по посока на часовниковата стрелка и човекът искрено желае добро на всички същества.

Om Mani Padme Hum!

Поклонници, или просто пазарувате?

Една от най-интересните "кора" (поклоннически вериги) на Тибет

По цялата верига има магазин след магазин. Няма почти нищо, което да не може да се купи там. Сувенири, топли дрехи, предмети от бита, бижута, шапки, молитвени знамена и, и, и.
За съжаление там почти никой не разбира английски и затова много често се използва джобен калкулатор (някои от които дори говорят китайски), Цената се въвежда от дилъра. след това правите офертата си, като въвеждате собствената си цена. в един момент и двете страни ще се споразумеят. или не.
Дори в района на Баркхор продължавам да чувам „изглеждащ-изглеждащ“. и освен "много евтино", можем да продължим напред само с ръце, крака и калкулатора за "говорене" на дилъра.
Колкото и да ни се иска да се бавим, следващата среща с нашия гид чака. Този път дестинацията беше "Манастир Сера".

Този манастир е основан от Jamchen Choje Shakya Yeshe през 1419 г. В случай, че някой има интерес? Нашият водач понякога беше много задълбочен с отговорите си.
На пет километра северно от Лхаса, вграден в хълмовете, имате доста добра гледка към града и двореца Потала.
Този манастир никога не е бил толкова голям, колкото „Дрепунг“, но поне е побирал между 5000 и 6000 монаси по това време. Днес са останали само няколкостотин. Дори ако ремонтните дейности могат да се видят навсякъде, състоянието оставя много да се желае.

Две неща, които ми останаха в съзнанието по време на това турне, първо голямата зала за събрания и след това разбира се Дебатният двор (Хора).
Стотици монаси се събират там всеки ден (обикновено от 15:00 ч.), За да спорят. По изключение можете да правите снимки тук, без да плащате юан. Не бива обаче да се безпокоят монасите в техните проучвания.

Тук се провеждат сериозни проучвания.

И тук, както навсякъде в Тибет, срещнахме поклонници, които отидоха по посока на часовниковата стрелка (много малко в обратната посока), за да посетят различни големи и малки сгради на своето поклонение. Почти винаги с Як масло в ръка. Отчасти в термос колби като топло масло, което се излива в големите съдове със запалените вече свещи или лъжици за кафе от един вид найлонова торбичка в твърдо състояние.

Вече обясних за какво става въпрос в тези лампи.

И отново удари "водния отдел", междувременно един от нашите съпътстващи пътници се присъедини към него. сега двамата постоянно стоим наоколо с бутилката с вода. Все още съм убеден, че сравнително бързо съм овладял своя „проблем“ с аклиматизацията.
Единственият ми проблем всъщност беше затрудненото сън. Ниската влажност позволява на носните лигавици да изсъхнат и въпреки усилията умората не беше далеч.
Малко заспал, но все още в добро настроение на масата за закуска сутрин, не бихте могли да очаквате повече.

Обратно в хотела видях и преживях малко време да помисля за всичко. Лхаса определено си струва пътуването, но е тъжно да се види как китайското правителство се опитва да отблъсне тибетската култура. Това стига доста далеч. Начинът на живот, вярванията, дори диетата трябва да се предписват на тибетците. Има впечатление, че китайците биха предпочели, когато изобщо нищо не напомня за оригинала.
Само районът около Джокханг е все още типичен за Тибет, но и тук се разрушават все повече стари сгради .
Не бива обаче да се споменава, че по това време градът вероятно също не би ми харесал. Твърди се, че е било доста мръсно. недодялан с бездомни кучета, които се борят за плячка на улицата. Купчини боклук, за които никой не се интересуваше.

Нямаше канализация, защото вярата го забраняваше. човек не можеше да безпокои земните духове.
Не всичко, което китайците са донесли в Тибет, е лошо. но цената за това е свободата.

На тибетците е забранено публично да показват снимка на 14-ти Далай Лама под заплаха от наказание. Той е абсолютно мълчалив. Това между другото също ще бъде 6-то, но по различни причини. той много обичаше светските неща. Всяко живо същество, което не беше на три от дърветата, трябваше да усети неговата святост. той редовно се измъкна от двореца Потала и беше желан гост в квартала на червените фенери. По някое време той беше свален и прогонен. има различни версии за случилото се с него. най-вероятно той е бил убит. Трябваше да дупча много, преди да мога да науча малко повече за това.

Дори ако никога не му бъде позволено да се върне в Тибет, настоящият Далай Лама не може да бъде откъснат от сърцата на тибетците.
Добър съвет в този момент: туристите трябва да помислят два пъти с кого разговарят по тази тема. Експулсирането може лесно да се случи, както се случи тук само преди няколко седмици, когато германец трябваше да покаже снимка на своята святост (той направи, когато Далай Лама беше в Германия), когато влезе в страната. Този господин е виждал затвора в Лхаса и се е прибирал по-бързо от очакваното.
Ако удари само "причинителя", със сигурност не е проблем, но "невинен" тибетски е много лесно замесен.

Самият аз не го забелязах, но нашият водач посочи, че в манастирите и отчасти и на местата за туристически срещи (трябва да предположите) могат да се намерят доносници от китайското правителство. Мислите са безплатни, но не изразяват онова, което може да бъде разбрано по никакъв начин. Казват, че в двореца Потала са инсталирани камери за инфрачервено наблюдение и единият или другият монах е на ведомостта на китайците. Това звучи зле, вероятно е и това.

На третия ден, накрая посещението на двореца Потала (от 1994 г. паметник на световната култура) Гигантско е как той се издига в тибетското небе като забележителност със своите 1000 стаи и безброй параклиси. Той обаче не е толкова висок, колкото изглежда на снимките.
Дори и да ни карат доста далеч до двореца, все още има редица стъпала за изкачване във въздуха. За щастие те имат удобна ширина на стъпката и има достатъчно укривания, така че човек да не се блокира взаимно.
Поради ремонтни дейности в момента могат да бъдат посетени само 28 стаи, включително някои параклиси, но все още можете да видите как хората са живели, молили се и са медитирали в двореца. Дори и на открито, боята се пръска енергично наоколо. Можете да приемете това буквално, защото някъде високо във въздуха седяха работници с маркучи, от които червената боя се пръскаше по външните стени. Изглеждаше абсолютно безинтересно дали хората се разхождаха от там долу.

През последните няколко месеца прочетох доста за Тибет, видях доста филми и един или друг документален филм. следователно не е трудно да си представим защо този дворец символизира Лхаса. Днес Потала е само празна черупка без Далай Лама, но несъмнено доста внушителна.