"Теория на храната" далеч повече от деликатес

Авторите Кикуко Кашиваги-Ветцел и Ан-Роуз Майер са съставили есета за нашето удоволствие от храненето в тяхната „Теория на храната“. Какво разкриват нашите предпочитания за нас? Според нашия рецензент има нещо за всеки вкус. И то с дълбочина.

Книга за "Теориите за храната" - и то в известната научна поредица от Suhrkamp-Verlag? Сега идва, скептиците може да подозират, след шумът относно бавната/органична и веганска храна, сега интелектуалният преподдържащ се в двойния смисъл на думата, за да постигне печалба в разликата не само от съдържанието на храната, но и от нейното отражение в сравнение с по-бедните, неуморими въглехидрати Слоеве? Подобно предположение би било преждевременно.

От ябълката на Ева до ястието от леща

Двамата редактори на тома, културолозите Кикуко Кашиваги-Ветцел и Ан-Роуз Майер, правилно посочват в предговора си, че интерпретациите на храната винаги са съпътствали нашата култура: От разказите за посегаването на Ева към ябълката и Исау " Linsengericht "към сложните изследвания на Зигмунд Фройд в„ Тотем и Табу "или разследванията на Пиер Бурдийо за„ фините разлики ".

Откъси от такива текстове, които отдавна са станали канонични, сега са събрани, така че те - и това наистина е новост, която популяризира знанието - могат да се отнасят един към друг и да предизвикват любопитство към съвременните текстове, събрани тук. По този начин се припомнят дори полузабравени неща като „Социология на ястията“ на Георг Симел или полемиките на Фридрих Ницше срещу непохватната немска сладкарска култура.

Защо ние - може би - обичаме екзотичната кухня

Прилагат се думите на философа Фойербах: „Човек е това, което яде“ - и често изглежда съответно. Известната физиономика на швейцарския полимат Лаватер се основава на това предположение, което немският му колега и съвременник Георг Кристоф Лихтенберг смята за доста глупост. И така в този том, освен осветяващи размисли за силовата техника на йерархично празнуваната храна (с Елиас Канети), предизвикването на спомени чрез определени ястия, отнасящи се до Пруст („Омлет от черница“ на Уолтър Бенджамин) и остроумното размишление за „Макдоналдизацията на обществото“ "(Джордж Рицър) се натъква на немалко игри със стъклени мъниста. Или трябва да се говори за хвърляне на пудинг в този контекст?

Какво казва страстта към Mettbrötchen за мен? (снимка съюз/dpa - Hauke-Christian Dittrich)

Предположението на Конрад Кьостлин, че нашето предпочитание към „екзотична кухня“ доказва само „етноцентричност“ и присвояването на чуждото, вероятно би било посрещнато с блажен смях от всеки китайски или латиноамерикански готвач, който работи в Европа и който по никакъв начин не вижда себе си като обект. А фино изсечените спекулации на Пиер Бурдие за въздържанието от риба на пролетарския човек са емпирично погрешни още през 1979 г., когато е публикувана: Тъй като мъже като тези всъщност се страхуват за аурата на своята чиста мъжественост, когато задължително ядат богато на риба животни?

Мачос, който яде риба

Е, рибоядните златни мачове по бреговете на Средиземно море и в Карибите очевидно не са преследвани от подобни интелектуални притеснения, които се предвиждат в тях. От друга страна, дори подобно възражение доказва стимулиращия характер на този том, който накрая завършва с брилянтен текст.

Американският философ Кора Даймънд полемизира срещу различните теории за хуманизация за животни, които масово се избиват за консумация на месо. Хубав удар: След всички критики на ревностните защитници на правата на животните, авторът все още излиза като вегетарианец. Всъщност: книга за всеки вкус и все пак много повече от почерпка.

Kikuko Kashiwagi-Wetzel и Anne-Rose Meyer (eds): Теории за храненето
Suhrkamp Verlag, Берлин 2017
459 стр., 20,00 евро