Нашето пътуване до Midway

Атол Мидуей - рай за птици в джакузито за боклук

Акцент в нашето пътуване до Япония ще бъде отдалеченият атол Midway, където Фрейди спряха преди четири години по пътя си към Аляска. Защото този риф, с трите си трохи пясък и корали, на половината път между Калифорния и Япония, е уникално природно богатство: около два милиона морски птици се размножават там от декември до юни - включително повече от милион лайсански и черноноги албатроси!

Етапът от 1200 мили до Midway е нон-стоп проход, тъй като всички острови и рифове във веригата северозападно от Кауай са строго защитени и, с изключение на Midway, могат да влизат само от упълномощени лица. Е, през зимата вероятно ще трябва да отплаваме от търговския пояс в съседната зона на променящи се ветрове - известна преди като ширина на конете. Преди четири години това беше безвредно по маршрута Кауаи-Мидуей; само преди алеутите се сблъскахме с бури. Но по това време заминавахме за Аляска чак в края на май, сега е 1 февруари.

Използваме няколкото дни в пристанището Nawiliwili на Кауаи, последната ни спирка преди Midway, за да се подготвим за дългото пътуване напред. Инсталираме нов двигател за самоконтрол на Autohelm, сменяме трюмни помпи, поемаме дизел и вода и купуваме провизии за следващите няколко месеца.

Като предпазна мярка поставяме на кърмата и нашето последно придобиване от САЩ: напълно сглобен „Jordan Drogue“. Тази новоразработена морска котва с многото малки спирачни парашути един зад друг на дълго въже, пред което се върви пред върха и платформата, има за цел да предотврати преминаването или преминаването на лодката над морето в открито море при буря или ураган.

По изключение бреговата охрана поема формалностите по декларацията до Чичи Шима, Япония, тъй като единственият митничар на острова вече е пенсиониран. Длъжностните лица ни пожелават късмет; В морето гърбавите китове махат с дългите си перки и нека се насочим на запад при слънце и леки южни ветрове.

В продължение на тридесет години двамата с Ерих плаваме по големи океански пасажи. Тези дълги пътувания се помнят най-вече като особено красиви, дори ако се оказаха много по-трудни, отколкото се предполагаше първоначално. Ето защо бързо се съгласихме, когато планирахме по двойки 4000 морски мили от Хавайските острови през атола Мидуей до Япония (повече от един Атлантически преход).

Може би щяхме да пропуснем Midway и да изберем курса през пояса Passat до Япония, ако бяхме знаели какво ще ни донесе времето през следващите 2000 мили: Не, "леки ветрове" в конските широчини! Само след 12 часа, в полунощ, красивият източен вятър се обръща от югозапад на запад и се увеличава до 7-8 ветрове през деня. Отдавна сме се обърнали под двойния рифов грот и се движим на юг на 2 kn, далеч от островите и рифовете, които искаме.

Всъщност Rossbreiten-Hoch е мигрирал далеч на юг и към него по северния му фланг духат силни западни ветрове. Освен това на всеки няколко дни ниско ниво ни изненадва с промени на вятъра от юг на югозапад, предно преминаване и тежко време за няколко дни. Въпреки че вятърът бавно отново обръща север, времето се подобрява и няколко часа прекрасен източен вятър. Но следващото ниско прибързва и играта започва отначало.

Вече нямаме избор. Трудно се борим на запад срещу преобладаващите ветрове, опитваме се да използваме всеки лек завой на вятъра, ние сме разтърсени и разтърсени от бурното море, което е хаотично поради океанските течения. Плаване, за да свикнеш. Това върви така ден след ден. И двамата страдаме от морска болест и от време на време приемаме супозитории Vomex, за да успокоим стомаха си.

По средата на Midway забелязваме изгорелите газове в кораба. Ерих проверява изпускателната система в машинното отделение и забелязва, че заваръчен шев на фланеца на основния двигател се е скъсал. Но ние се нуждаем от основния двигател 1-2 часа всеки ден, за да заредим батериите; двамата силни потребители, фризерът и най-вече автоматичната кормилна система искат да бъдат доставени. Тъй като дизеловият генератор вече се е отказал от своя призрак в Мексико и мобилният бензинов генератор на Honda не може да бъде настроен на палубата при тежкото време и постоянно преливащото море.

Веднага след като основният двигател работи, трябва да подишаме чист въздух, в противен случай ще се превърнем в отравяне с въглероден окис. Главоболието и гаденето все още са неизбежни. Какво да правим, ако изпускателната тръба се счупи и откъсне напълно? Само под платно, без машина, едва ли можем да се впуснем в тесния, богат на ток проход, който води до малкото пристанище на атола Мидуей. Не е без опасност, ние знаем това от последното ни посещение и вече има няколко кораба на съвестта си.

Два дни по-късно, ужас, изпускателната тръба се счупи. Ерих временно го фиксира към фланеца с тел и здрави разширителни гуми. Но това не променя факта: машината може да се използва само при спешни случаи. Тръбата трябва да бъде заварена.

Да отплаваме ли обратно? Но Кауай вече е толкова на изток, колкото Мидуей е на запад - 600 мили! И кой знае дали вятърът скоро няма да се обърне. Надявайки се, че в нашата дестинация ще има заварчик, решаваме да продължим да вървим.

По обяд на следващия ден - това е 6 февруари - вятърът се насочва към ЮЗ: „Тичаме като по часовник, 6-7 понякога дори 8 възела!“, Казва Ерих щастливо, след като вдигнахме платната и спуснахме платната. Най-накрая постигна добър напредък, накрая чист въздух през отворени люкове, накрая мир в кораба! Балсам за стресирани нерви.

Защо да се притеснявате толкова много? Никой не е прекалил. И тръбата, пак ще я оправим! С Ерих се разбираме без много думи, добре сме репетирани, работим ръка за ръка, обезопасяваме се по време на маневри и ако единият от нас е уморен, болен от морето или по друг начин болен, другият автоматично поема часовника, времето ни за събуждане е гъвкаво. Що се отнася до рифоването, нашето мото е „по-добре твърде рано, отколкото твърде късно“. Тогава никога няма прекалено голям натиск върху платната и рискът от инциденти или материални щети е сведен до минимум.

За да не се чувстваме прекалено комфортно, Ерих забелязва прекъсване в разпределителя под стълбите на отвора, докато проверява трюмната помпа. „Някой трябва да е стоял на него“, мрънка той. А това означава няколко часа работа в люлеещата се лодка, за да може той да направи временно решение.

Когато сме минали покрай рифа Маро, можем дори да останем временно с Мидей. Във въздуха виждаме все повече лайсански и черноноги албатроси. Те имат своите места за гнездене на островите и търсят храна за малките си. Но в морето има не само плуващи риби, но и много пластмаса: По време на часовника си откривам счупен гръб на стол, бутилка, 5-литров контейнер, няколко найлонови торбички и кутия от стиропор. И това е само макро боклук. Малки и много малки части за съжаление често попадат в стомаха на птиците (повече от това по-късно).

Ерих се оплаква от натиск в главата, прилошава ми. Разбира се, мислим как този път ще ни приемат в Midway. Базовият мениджър Бари Кристенсен, който ни приветства толкова топло за последен път, беше повишен и сега работи за „Fish a Wildlife“ на континента. Кой знае какъв вятър духа сега: Твърди се, че разпоредбите за опазване на природата са станали по-строги. Това е изцяло това, което искаме, но също така знаем, че тези разпоредби се тълкуват съвсем различно. Все още ли са добре дошли ветроходните лодки? Освен това вече сме декларирали за САЩ, така че официално вече нямаме право да кацаме. Въпреки това се надяваме, че ще намерим разбиране за нашата ситуация в тази отдалечена троха, далеч от бюрокрацията.

На 8 и 9 февруари отново сме обърнати, но сега на северния ръб на разширяваща се височина. Оттам духа с 40 до 50 възела в ниско ниво на ураган, преминаващо близо до нас на север. Насърчава ни Гюнтер от Таунус, нашата жаба за времето, с която поддържаме контакт почти всеки ден чрез мобилния телефон Iridium. Бурята ще намалее през следващите 24 часа. За съжаление вятърът няма да се промени, но ще духа от запад още седмица. Няма перспектива за фундаментална промяна.

Така стискаме зъби и продължаваме да се измъчваме, когато ветровете паднат. За щастие, течението от време на време тече, но езерата са още по-неприятни, когато вятърът протича срещу течението.

Най-лошите са дългите, тъмни нощи на новолунието. Тогава сбиването е особено непоносимо, защото не можете да видите как прекъсвачите бият по лодката. Не можете да се приспособите към ударите. Чудим се дали сме имали толкова ужасно шофиране и преди. Можем да си спомним и някои маршрути, но те никога не са били толкова дълги ...

И накрая, на 12-ия ден, последният разрез в заветря на атола Мидуей ни отвежда точно до рифа. Обръщаме се, проверяваме разстоянието и се носим с радара и изчакваме сутринта. Вятърът е стихнал и духа само 3 до 4 Bft. от запад. Каква райска почивка след шума от последните няколко дни.

В 8.30 ч. Слънцето изгрява. Розова сутрешна светлина и небе, пълно с птици. Каква прекрасна гледка!

Мидуей е атол с диаметър около пет мили. Самият вулканичен остров отдавна е загинал. Но не и околните коралови рифове, които продължават да растат и на които с течение на времето от коралови развалини и пясък са се появили три рифови острова, като най-големият е пясъчният остров.

Отчитаме до станцията чрез УКВ, описваме нашата ситуация и стартираме машината. Час по-късно сме в малкото вътрешно пристанище на остров Пясък на кея, където вече ни очакват Мат, управителят на гарата, и Тоби, главният инженер: „Всичко мирише на изгорели газове. Става ми лошо само да погледна там! "Тоби сбръчква носа си, докато оглежда щетите и бързо се качва зад борда.

Островът ни компенсира за всички трудности с уникални природни чудеса: сега повече от 420 000 чифта лайсан и 24 000 чифта черноноги албатроси са заети с ухажване, отглеждане или отглеждане на малките си. Ако броите младите птици, има дори над един милион албатроси!

Трудно мога да опиша колко съм щастлив тук. Не само защото отработените газове се ремонтират, но защото сред всички удари, танци, тръби, клатещи клюнове албатроси се чувствам като в приказка - като Снежанка с, не те, а 1,5 милиона джуджета!

Пернатите същества, които едва ли се страхуват от мен, са навсякъде, седят или се разхождат по всички улици, пътеки, ливади, гористи местности и плажове, разхождат се из всички градини и отворени врати. Дори Фрейди вече са ги посещавали, макар и не изцяло доброволно, но чрез сблъсък с нашата платформа, когато летим и излизаме от острова.

С отворената количка, задвижвана с газ, която мениджърът на станцията ни предостави, можем да караме слалом и да се налага да спираме отново и отново, когато групи от млади хора се карат и бият на откритата улица или когато обикалят света в танцов екстаз забравете се наоколо. Но какво значение има, ако единствените срещи са храненията в „Clipper House“? Фактът, че все още бързаме, се дължи изцяло на готварските умения на г-н Понг. И каква вкусна торта ми изпече на рождения ден!

Главният готвач Понг е един от около 50 тайландци, които са били на договор от поне година. Те работят в работилницата, в ресторанта, в градините и хидропонната централа, на летището и навсякъде другаде, където са необходими. Вашата приветливост прави острова малка "страна на усмивките".

Досега албатросите са оцелели при всички човешки намеси: първо японските колектори за пера и яйца, след това Тихоокеанската кабелна компания, която инсталира част от глобалната система за кабелна комуникация от Midway през 1903 г., следващите хидроплани Trans Pacific Flying Clipper, експлоатирани от Pan American Airlines в 30-те години и дори Втората световна война с бензиностанцията за американските подводници и битката при Мидуей. До 1996 г. те споделят развъдника си с 3000 морски войници, разположени тук, и до днес те издържат пистата и кулата, въпреки че изискват постоянна такса кръв от тях.

Но в сравнение с това предизвикателствата, с които се сблъсквате сега, са много по-големи и също: вездесъщи! Защото дори в толкова отдалечен ъгъл на света, в който след оттеглянето на военните всичко изглежда отново се движи в райски ход, дългата ръка на човешката цивилизация се намесва: чрез климатични промени, които особено застрашават тези плоски рифови острови, чрез парагади Риболов, освен ако тези практики скоро не бъдат променени, и нарастващото замърсяване на моретата.

Наскоро експедициите и научните изследвания показаха кръгов поток между Северна Америка и Азия, в центъра на който беше хавайската верига. В този водовъртеж, който се поддържа от въртенето на земята и ветровете, десетки милиони тонове пластмасови отпадъци често циркулират в продължение на години като във въртележка, докато постепенно се улавят и разпределят от други течения. Експертите наричат тази пластмасова супа „Голямото тихоокеанско място за боклук“.

Плажовете на Midway са като сметище. В допълнение към мъртвите тюлени и удушените морски птици, всичко, което хората хвърлят в морето или което падне зад борда, се измива на брега: преди всичко найлонови мрежи, плаващи мрежи, риболовни въдици, въдици, въдици, четки за зъби, гребени, капачки, бутилки, запалки, химикалки, пясъчен чипс, Животни за баня, топки за голф, тенджери, кофи, чаши за кисело мляко, пластмасови пръстени от бира, шест опаковки, кутии за CD, компактдискове, дори телевизори и хладилници. Можете да потърсите едно цяло домакинство, а също и някои риболовни съоръжения.

Доброволците събират много, но ще ви трябва цяла компания, за да поддържате плажовете чисти. И не само морето отмива пластмасовите отпадъци. Албатросите също носят пластмаса на острова, според изчисления на биолозите, около 5 тона всяка година като храна за техните малки. В продължение на милиони години те събират това, което плува от повърхността на морето. Те не са се научили да различават парчета пластмаса от нормалната си храна - калмарите. Ако съдържанието на пластмаса във фуражите позволява на младите да оцелеят през първите няколко месеца, тогава те обикновено са в състояние да задушат несмилаемите остатъци като „издутини“. Обикновено те са клюнове от калмари, но сега има и цветни, блестящи в метален цвят запалки, химикалки, фигурки на играчки, капачки, четки за зъби и т.н. Целият остров е покрит с тях. В „Център за посетители“, освен особено причудливи артефакти от подобни издутини, са изложени и рентгенови лъчи на албатроси, чийто корем е изпълнен със запалки. Откриваме и много мъртви млади птици. Но „великото умиране“ тепърва започва. Според Трейси 30-40% от потомството умира всеки сезон.

Freydis не е кораб за научна експедиция, ние не правим никакви микроскопски или химически изследвания. Независимо от това, през 40-те години, през които плавахме по световните океани, не остана скрито от нас, че теченията гарантират, че боклуците и токсините, където и да попаднат в морето, се разпространяват по целия свят и се озовават обратно при нас . Малък свидетел на това седи в моята витрина: една от 20 000 пластмасови патици, които намерихме на самотен плаж в Аляска и прекалили в Япония.

Въпреки че в момента образът на острова се оформя от албатросите, тук откриваме и много други видове птици. Някои си почиват от скитания, други се занимават със своя развъден бизнес. Първият път, когато се върнахме от Къщата за клипове до Фрейди след залез слънце, получихме доста шок. Изведнъж небето над главите потъмня и въздухът беше пълен с бързащи, плъзгащи се, пърхащи, цвъртящи сенки. Те са буревестници (по-точно бонински бонбони с размах на крилата 70 см), които се връщат всяка вечер от деня си в морето. След като кацнат и изчезнат в подземните си пещери, спектакълът свършва толкова бързо, колкото е започнал.

Други морски животни също посещават острова. Когато се разхождаме през казуарината горичка до рампата на Стария хидроплан по обяд, обикновено можем да се възхищаваме на няколко хавайски тюлени монаси, почиващи от нощния лов върху тях. Съседният плаж, от друга страна, е любимото място за зелени морски костенурки, които обичат да се стоплят там на слънце. Особено приятно е да видите спинър делфините покрай пристанището и в лагуната рано сутринта. Тогава често забравям, че искаме да отидем в Япония.

С тежко сърце се подготвяме след 8 дни да напуснем това оживено парче земя. Прогнозата за времето, която поискахме в интернет, е благоприятна. В Япония се формира силно дъно, но Япония е все още далеч.

Но тогава трябва да добавим още два дни: Албатрос изтърка горната ни част на мачтата и унищожи прожектора и Windex и огъна VHF антената. Невредим, но по-скоро на загуба - сутринта той обикаляше неспокойно из палубата, тропайки с клюн. Той трябва да вземе храна за своето дете, но как трябва да излети тук? Когато Ерих покрива клюна си и след това го изхвърля зад борда, той бързо изплува от залива и след това излита срещу вятъра.

При нас нещата не са толкова прости: Ерих трябва да стигне до върха на мачтата и да свали повредените части. За щастие, VHF антената може да бъде повдигната. След това трябва да направим импровизирана горна лампа - празна чаша Nescafé ни прави добро обслужване - и да изровим резервния Windex. И така, че албатросите да не съсипят отново работата ни през нощта, Ерих се качва на върха на мачтата за втори път сутрин, малко преди да напусне пристанището. Едва тогава свършваме. Курс SSW, за да се избегне бурята, която сега наближава от Япония.