Любимата храна

Веднъж говорих накратко с Кристиан Грос за WOZ. Ставаше дума за умственото обучение и магията на метафорите. Грос трудно може да си спомни разговора. Тогава той също би предпочел да не казва нищо, вие износвате въпроса само ако говорите твърде много за това. Което вероятно е вярно. Независимо от това, Грос успя да извлече няколко изречения от историята на теорията на обучението, от които следното ме е озадачило най-много оттогава: „През 80-те години храненето беше основна тема, далеч от месото и салатата до тестените изделия и въглехидратите“.

Преди няколко години младите швейцарски скиори попаднаха в заглавията, защото забелязаха, че прасците им стават по-стегнати. Тогава някой излезе с идеята да изследва профилите на младите спортисти за любимата им храна и стигна до неудобно еднаква находка: тестени изделия. Всичко. Единствената разрешена храна става любима, необходимостта се превръща в добродетел. Театралната група 400asa по-късно включи тази почти тоталитарна диета от тесто в своята пиеса "Б." вграден за скиора, претърпял инцидент, Beltrametti, и възпроизведен великолепно, което за съжаление влезе в общия скандал за продукцията. За да не се отклонявам повече, обратно към г-н Грос: Вярно ли е това? Това означава: вярно е това, което е вярно за младите скиори, също и за швейцарските футболисти?

Проучих промяната от осемдесетте към деветдесетте, като използвах двата годишника „Футбол, сезон 82/83“ и „Футбол, сезон 93/94“. Резултатите, толкова предварително, говорят сами за себе си. От шестнадесетте звезди, изобразени през 1982 г., само три харесват макароните най-добре и само ако включите „италианската кухня“ на Рене Ботерон и Джанпиетро Запа и „Еленския пипер със Спатцли“ от Ерни Майсен. Останалите: приятно разнородни ядящи. В допълнение към класическото „Всичко, което готви жена ми“ (Favre, Wehrli, Zwicker), намираме изискан Filet de Sole при Mr. Scheiwiler's, Chateaubriand в Ruedi Elsener's и Dr. Роджър Бербиг бернски плато (кората е отделена от бекона с чист разрез) и ракла в Umberto Barberis. С изключение на Хайнц Херманс („Всичко, което е добре приготвено“) може да се каже: Тук се яде онова, което предлага кухнята. Десет години по-късно всичко е различно.

През 1993 г. има петнадесет играчи, които са представени по-подробно. Единадесет от тях наричат пастата като любима храна, шест дори без сос. С Марко Граси нещо подобно все още може да се разбере, ако с оглед на последните записи човек трябва да признае, че вероятно е преувеличил малко с любимата си храна, откакто се пенсионира. Как весел човек от Средиземноморието като Hausi Hilfiker може да се откаже от манджите на майка си само въз основа на хранителните констатации остава загадка. Четем с благодарности от последните бунтовници от YB като Адриан «Chäsi» Kunz, който, ако не фондю, поне брои нарязано пиле сред любимите си, и неспокойния Хайнц Мозер, който оставя Риз Казимир, за когото се смята, че е мъртъв, да стене за последен път, гарнирано с консервирани плодове.

Кристиан Грос добави към отклонението си от теорията за храненето, че от деветдесетте години хората се концентрират повече върху умствената работа. Какво означава това за вечеря днес? Изчиства ли работата на главата стомаха? Изживяваме ли ренесанса на телешката пържола със сметанов сметанов сос (Andy Egli, 1982)? Master FC Zurich дава отговора и предлага нещо добро: наследството на бернците е „тунизийското плато“ (Yassine Chikhaoui), яхниите могат да се върнат (Roast, Raffael), Африка заменя Италия (Alphonse), на „Mama's kitchen »Стоенето отново е наред (Da Costa, Kollar, Barmettler, Gashi), азиатската храна, все още неизвестно количество през 1993 г., е много популярна (Lampi, Stahel, Schneider, Leoni) и общителността вече не е в миналото (Daniel Stucki: "Penne Pomodoro with Franco di Jorio").

Диктатурата на твърдата пшеница всъщност изглежда свършила; тя отстъпи място на безгрижен, модерен сорт, в който раклата отново има своето място, с бекон. Това е любимото на Ален Роша и мога да си представя защо. Raclette с бекон е много фин. За съжаление трябва да спра сега.

Ако цените независимата и критична журналистика на WOZ, можете да ни подкрепите финансово: