съвети и трикове

Някои собственици на VW имат привидно неразрешими или странни проблеми, на които често имаме отговор. Можете също да намерите съветите в моите каталози за части.

Имате ли добър съвет или трик, който искате да се появи тук? След това добавете горчицата си в долната част на страницата!

Списък със съвети

Съветите на тази страница са разделени на следните категории. Кликнете върху него или просто превъртете надолу по страницата.

двигател
Резервоар/отопление/вентилация
Предна ос/задна ос
Колела/спирачки
Тяло/надстройка
Електрическа система

двигател

Преобразувайте 1300 в 1500 или 1600
Нуждаете се от:
- 4 бутала + цилиндър
- 2 цилиндрови глави
- При преобразуване от една към двуканална глава на цилиндъра или обратно: 4 болтови болта за горния център, 1 чифт капакови плочи на цилиндъра, 1 смукателна тръба
- 1 комплект уплътнения на двигателя
- 1 карбуратор или регулиране на струите
- Препоръчва се при преобразуване от 1300/32 kW (44 PS) на 1600/37 kW (50 PS): по-голяма всмукателна тръба, включително колектор и 34 mm карбуратор
- Обикновено се препоръчва: по-голям съединител (200 вместо 180 mm), включително маховик
- Обикновено се препоръчва: подсилена маслена помпа (26 mm), ако вече не е налична
- Обикновено силно препоръчително: Използване на "модерната" охладителна система на двигателите 1300/1600 от 8/70 (с офсетов алуминиев охладител за масло и "кучешка къща")

Безоловен бензин?
След дългогодишен опит от многобройни собственици на VW, седалките на клапаните на всички VW двигатели с въздушно охлаждане могат лесно да се справят с безоловен бензин. Повредата на главата на цилиндъра се дължи почти винаги на грешки в поддръжката или експлоатацията (напр. Прекалено хлабината на клапана, прегряване).

Загуба на масло в главината на ролката на ремъка (двигател тип 1 1200-1600) или главината на колелото на вентилатора (двигател тип 3)
почти винаги се дължи на прекомерно налягане в картера. Причината обикновено са износени бутални пръстени. Възможно е и лепкави бутални пръстени, ако двигателят е бил на празен ход дълго време (няколко години). С малко късмет това ще се случи след няколко 100 км шофиране.

Отстраняване на долната ремъчна шайба (двигател тип 1) или колелото на вентилатора (плосък двигател)
За да се разхлаби ремъчната ролка или винтът на колелото на вентилатора, коляновият вал никога не трябва да се блокира на маховика, за да не се върти! В резултат на това коляновият вал може да бъде усукан сам по себе си, при което няколко градуса означават смъртна присъда! Тогава двигателят никога повече няма да работи безпроблемно!
Най-елегантният начин за използване на двигател тип 1 е използването на пневматичен гаечен ключ, в противен случай трябва да вкарате много здрава отвертка или подобен през един от слотовете и да го подпрете върху корпуса на двигателя. По-добре е да повредите ролката, отколкото да повредите коляновия вал! При плоския мотор може да се наложи помощник да задържи колелото на вентилатора.
Обратното разбира се също е вярно! Маховикът се блокира най-внимателно със специален инструмент, при аварийна ситуация може да се завие по-дълъг винт вместо закрепващ винт на притискащата плоча, който се поддържа на корпуса на двигателя.

След смяна на маховика
аксиалният ход на маховика трябва да се пренастрои (прочетете в общи инструкции за ремонт)! В противен случай предният лагер на коляновия вал, включително лагерния блок в корпуса на двигателя, ще бъде трайно повреден!

Загуба на масло
Класическата причина за загуба на масло е дефектен уплътнителен пръстен на коляновия вал. Често има и течащи фланци на охладителя на маслото, фланци на масления филтър (само плоски двигатели в автобусите), капаци на клапани, превключватели за налягане на маслото, фланци на горивната помпа, опори на алтернатора (не плоски двигатели в автобусите и тип 3) и капаци на цедка на маслото Защитните тръби на буталния прът са по-редки, отколкото често се предполага; често те са мазни, когато маслото идва отгоре.
Говорейки за това: последният може да бъде свален от плоския двигател в шината на VW, без да се премахват главите на цилиндрите. Повече подробности можете да намерите в общи инструкции за ремонт.
Загубата на масло в главината на ролката на ремъка (двигател тип 1) или главината на колелото на вентилатора (двигател тип 3) се дължи почти винаги на прекомерно налягане в картера. Причината обикновено са износени бутални пръстени. Вероятно. също така лепкави бутални пръстени, ако двигателят е бил на празен ход дълго време (няколко години). С малко късмет това ще се случи след няколко 100 км шофиране.

Смърт на двигателя от пълна газ
Прегряването е No. 1 за VW двигатели с въздушно охлаждане. Рискът се увеличава с увеличаване на размера на двигателя и увеличаване на въздушното съпротивление и теглото на автомобила.
Препоръчителни действия:

Инсталирането на преден охладител за масло всъщност е необходимо само за силно настроени двигатели или в шината на VW за чести пътувания на дълги разстояния. В крайна сметка от двигателя се извлича толкова много топлина, че дори главите на цилиндрите косвено се охлаждат по-добре.

Независимо от това: VW двигателите с въздушно охлаждане не са напълно газонепроницаеми ! Остава рискът от прегряване при пълно натоварване!

Модерно, подобрено охлаждане за стари двигатели
Охлаждащата система на двигателите от 1300 до 1600 преди 8/70 (кодови букви F, H, B) може да бъде преобразувана в охлаждаща система от 8/70 нататък с малко усилия, без да променя видимо външния вид на двигателя. Предимство: Като цяло по-добро охлаждане поради по-широкото колело на вентилатора и по-големия охладител на маслото, по-добро охлаждане на 3-ти цилиндър поради компенсирания маслен охладител. Силно се препоръчва особено за двигатели 1500 и 1600!

Уплътнение на двигателното отделение
Уплътнението на двигателното отделение към дъното (към горещите отработени газове и пътния прах) е изключително важно за функцията на охлаждането!

Комбинация от освобождаващ лагер и притискаща плоча
Освобождаващият лагер (неуправляван, стандартен до приблизително 1970 г./централно направляван, стандартен от приблизително 1970 г.) трябва да се комбинира с правилната притискаща плоча на съединителя (с/без аксиален пръстен)! В противен случай и двете могат да бъдат унищожени заедно с освобождаващия вал!

Завъртете двигателя на ръка
Разбира се, разбира се, че манивелата и специалният винт на ролката са на разположение. Криволиченето е доста лесно, ако вземете присърце следните "трикове":
1. Ускорете 2-3 пъти, така че бензинът да се изпомпва във всмукателната тръба.
2. Бавно завъртете двигателя няколко пъти, така че сместа да се изпомпва в цилиндрите.
3. Заключете лоста на дросела на карбуратора на половин газ, напр. Б. с вмъкнат парцал или други подобни.
. тогава двигателят трябва да стартира на 1-во, 2-ро или най-късно на 3-то рязко завъртане (ако не сте забравили да включите запалването).

Резервоар/отопление/вентилация

По-голям резервоар за Т1
Резервоар T2 също се побира в T1 (от 3/55)! Малко е стегнат, но по тялото не трябва да се променя нищо! Предимство: почти 60 л обем вместо 40! Въпреки това гърлото за пълнене трябва да бъде отрязано от резервоара Т1 и прикрепено към резервоара Т2 с гумен маркуч. Освен това се изисква габарит на резервоара от Т2, лентите на резервоара трябва да бъдат удължени и вентилационните тръби на резервоара затворени или удължени с маркучи и повдигнати.

"TÜV" за допълнително отопление в Kübelwagen
Ако има проблеми по време на общия преглед ("TÜV"), тъй като топлообменникът на спомагателното отопление е твърде стар (повече от 10 години): Можете да шофирате и без отопление! В § 35в StVZO се казва: „Затворените кабини на водача на превозни средства [.] Трябва да могат да бъдат достатъчно отопляеми.“ Според документа/сертификата за регистрация на превозното средство, Kübelwagen очевидно е "отворен автомобил"!
Или: Демонтирайте напълно паркинговия нагревател и представете (най-вече) новия топлообменник на инспектора!

Азбест в отоплителни маркучи
Този канцерогенен материал е бил частично използван като уплътнение за отоплителните маркучи между топлообменника и каросерията на автомобила до 70-те години! Това определено трябва да се замени с гумени уплътнения, когато се появи възможност.

предаване

Предавателни числа на VW Bus T1
В зависимост от размера на гумата, предавателното число в обратния вал, двигателя, теглото на превозното средство и предназначението, едното или другото предавателно отношение има смисъл.
Важни правила на палеца:
1. По-големи гуми или по-дълго предавателно отношение в задната предавка или много трафик в планината/града -> по-кратко общо съотношение
2. По-голям работен обем -> по-дълъг превод на долните предавки
3. повече мощност -> по-дълго съотношение на 4-та предавка
4. по-голямо тегло -> по-кратък превод на долните предавки
Т.е. Вместо напълно синхронна скоростна кутия T1, Beetle може да се използва особено добре, ако е наличен оригинален двигател (т.е. доста лошо функциониращ с едноканални цилиндрични глави), не е инсталирано пълно оборудване за къмпинг и/или се планират пътувания извън страната и магистрала. Или като цяло малко се кара ...
Няма разлика в предавателните отношения между Beetle и T1 при асиметрични и частично синхронни предавки!
Предимство на скоростната кутия Beetle: по-добри шансове за перфектна функция, по-добра наличност, по-евтина. Недостатъци: диференциалът трябва да се обърне назад и да се преобразуват задвижващите валове и предавките.

Предна ос/задна ос

Заваряване на предния мост на шината на VW?
Заваръчните работи на предната ос са разрешени до известна степен. Моля вижте http://www.michaelknappmann.de/bulli/michaelk/vw_bus_d/va_schwe.htm .

Недостатък на разширяването
Увеличаването на ширината на коловоза (напр. При широки гуми) на предния мост води до по-лоша стабилност по права линия.

Вибрация на волана
Типични причини за вибрациите на волана при около 80 км/ч са: износени опорни шарнири, лошо балансирани колела, криви джанти. В Beetle 1302/03 също има износени гумени лагери в носачите и за стабилизатора.
Дефектният амортисьор на волана е по-скоро резултат, отколкото причина за вибрациите на волана!

"Стари" волани в Beetle/Kübelwagen от 1974г
Преобразуването на превозни средства от 74-та година на „старата“ кормилна колона, за да се използват 2-спицевите волани, е възможно, но много сложно. В допълнение към кормилната колона, тръбата на кожуха, превключвателят на чистачките, превключвателят на индикаторите и ключалката за запалване, включително корпуса, лагера на кормилната колона и проводника трябва да бъдат преобразувани!

Преобразуване от люлееща се ос в полузадвижващо рамо (Beetle, Karmann и Kübelwagen)
НЕ е възможно без допълнителни шумове, тъй като закрепванията за мостовите връзки липсват и са изключително трудни за точно заваряване! Най-простият вариант е да замените цялото шаси. И обратното, възможно е да се преобразува задната ос на задното рамо в люлееща се ос с известно усилие, без да се подменя шасито, но не е съвместимо с TÜV.
Това е различно при тип 3: тук може да се замени цялата подрамка!

Правилно монтиране на разделени съединителни втулки на махални оси
Шевът на шлицовата съединителна втулка трябва да сочи напред или назад (НЕ нагоре), така че да може да следва движенията на оста на тръбата!

Уплътняване на лагерите на колелата върху люлееща се ос (особено при задни предавки, т.е. Kübelwagen до 2/73, автобуси до 7/67)
За да спрете трайно загубата на масло, трябва да се спазват следните точки по време на/след инсталиране на уплътнителния комплект:
1. Аксиалният пръстен на уплътнението на вала не трябва да е ръждясал или набразден.
2. Капакът на лагерите на колелата трябва да е плосък.
3. Затегнете отново винтовете на капака на лагерите на колелата, след като изминете няколко 100 км.

Капацитет на допълнителната предавка (Kübelwagen до 2/73, автобус до 7/67)
0,25 литра трансмисионно масло принадлежат от всяка страна. SAE 90 или 85 W 90.

Игра в ставите на задвижващите валове на полузадвижващи рамена
Опитът показва, че не е проблем, ако шарнирите с постоянна скорост имат някакъв ход или дори издават лек шум. Често е достатъчно да се отстрани част от старата мазнина от ставите, да се намажат прясно и обратно, т.е. H. да се преинсталира спрямо предишната посока на въртене.

Колела/спирачки

Триене на спирачки
Вместо неограничени спирачни барабани, за това често са отговорни "криви" джанти, особено при превозни средства със стария 205 мм болтов кръг (5 отвора).

Предимства и недостатъци на дисковите спирачки
Спирачният ефект на дисковите спирачки обикновено е по-лош от този на барабанните, поради липсата на самоукрепване! Предимството на дисковите спирачки е, че те се прегряват по-бързо, действат по-лесно от едната страна и не трябва да се пренастройват.

Тяло/надстройка

Предотвратяване на ръжда
Препоръчва се внимателно запазване на кухината след завършване на каросерията и боядисването. За тази цел средства на основата на мазнини такива. Б. Смеси от мазнини и олио; Аз самият съм имал добри преживявания с това. Или антикорозионната грес на Mike Sander. Средствата на основата на восък са по-малко подходящи, тъй като обикновено не изолират напълно ръжда, която все още е налице и следователно не може да я спре.

Лявите врати са по-скъпи от десните?
Използваните шофьорски врати са далеч по-малко в добро състояние от пътническите, защото се използват по-често и защото винаги са обърнати към "мръсната страна" на пътя.

Предимства и недостатъци на сигурността и ламинираните стъкла
Ламинираните стъкла са по-безопасни (все още се държат заедно след удара) от стъклата на Sekurit (разбиват се на хиляди малки трохи), но са по-малко стабилни и с времето стават млечни (често след няколко години). Последното може да бъде предотвратено, ако ръбът е обработен с прозрачен лак преди монтажа.

Непокорни гумени уплътнения?
Новите гумени уплътнения могат да бъдат монтирани много по-лесно, като се използва паста за монтиране на гуми!

Увиснали седалки
С пружинната сърцевина често може лесно и евтино да бъде „тапицирана“ чрез вмъкване на парче картон, килим (плочка) или други подобни между пружинната сърцевина и гумената подложка за коса. Обикновено само перата са се притиснали в гумената подложка за коса.

Лоша видимост в Kübelwagen?
Матовите или надраскани вградени прозорци и задните прозорци могат да бъдат оформени чрез полиране с предлаган в търговската мрежа препарат за почистване на бои.

Електрическа система

Преобразуване от 6 V на 12 V.

Следните части трябва да бъдат заменени:

По-специално, превключвателите, подателят на манометъра (ако има такъв), системата за запалване (с изключение на бобината за запалване) НЕ се нуждаят от подмяна.

Повече "сок" чрез преобразуване от постоянен ток в трифазен алтернатор
Поне кабелният сноп трябва да бъде адаптиран и носачът да бъде заменен. Възможно е също да има космически проблеми на карбуратора (връзка за помпата на газта) и на горивната помпа. Вероятно. трябва да се инсталира специална помпа, наклонена леко наляво.

Разпределител без управление на вакуума, напр. Б. Бош 009
Използването на разпределител, който се регулира само от центробежна сила, всъщност не е препоръчително (освен ако по технически причини не е възможно да се направи отрицателно налягане върху карбуратора, вероятно с двукарбураторни системи) ! Поради липсата на контрол на вакуума, времето за запалване зависи само от скоростта, а не от товара, което води до загуби на въртящ момент и в крайна сметка също до по-голям разход на гориво, особено в по-ниския диапазон на скоростите!
Стандартният (висококачествен) разпределител може лесно да бъде превърнат в "009", като премахнете контрола на вакуума и направите няколко други малки промени.

Стартерът не работи?
Причината за проблемите със стартирането обикновено не е самият стартер, а ключът за запалване/стартер (на ключалката за запалване) или по-рядко лош контакт между земната лента на скоростната кутия или други електрически линии или не на последно място износената направляваща втулка в скоростната кутия! Закръглете неизправността, както следва: Извадете зъбното колело (!), свържете клема 50 (прикрепеният кабел) към клема 30 (завинтеният кабел) на стартера. Ако стартерът се завърти, ключът за запалване/стартер е най-вероятно дефектен. Ако не, проверете други електрически контакти. Накрая извадете стартера и го тествайте директно на батерия.
За да се освободи ключът за запалване/стартер, трябва да се инсталира работещо реле в бордовата мрежа от 6 V (напр. В отделението на двигателя), което използва тока от ключа за запалване/стартер като работен ток и превключва тока от акумулатора директно към магнитния превключвател.

Индикаторът на мигача не работи?
Индикаторът работи, но индикаторът на скоростомера не? Изключете кабела на релето на мигача от връзката на контролната лампа и го свържете към клема 49а (само реле на мигача в кубовидна форма с отвор в средата).

Манометърът е луд?
Ако електрическият манометър показва неправилно, можете да изолирате повредата, както следва: Извадете кабела от манометъра и го задръжте на земята. Ако дисплеят вече е напълно отклонен, подателят е дефектен, в противен случай дисплеят на резервоара, стабилизаторът на напрежението или кабел. Най-честата грешка е лошият контакт на земята между енкодера и резервоара.