Дълги вълни: Направи си сам инфрачервена фотография

Инфрачервената фотография е очарователна подзона на визуалните изкуства, тъй като нейният призрачен до приказен ефект на изображението дори не може да започне да се постига чрез последваща обработка на нормални изображения. Ако не се страхувате да се намесите във вашия стар DSLR, можете лесно да вземете инфрачервена камера.

Прави се разлика между две области на приложение в инфрачервената фотография: Термичният вариант се занимава със запис на топлинно излъчване в много дългите вълни, използва се при изпитване на материали или за „топлинни изображения“, например за откриване на течове в сгради. Усилията за това са сравнително високи: силициевите сензори са неподходящи, вместо това са необходими (скъпи) сензори от галиев арсенид или индиеви съединения, които също трябва да бъдат охладени доста под температурния диапазон, за да бъдат записани и са доста ограничени в своята резолюция (няколко хиляди пиксела).

Тук имаме работа с инфрачервения диапазон точно под този на видимата светлина, т.е. между 900 и 700 nm дължина на вълната, която може да бъде открита и с нормални силициеви сензори или инфрачервени филми, които са били използвани преди това. Първи опити с инфрачервен филм има в началото на 20-ти век; Инфрачервената фотография е по-широко разпространена във въздушната фотография по време на Първата световна война, тъй като инфрачервената светлина също прониква през мъгла и замърсяване на въздуха и по този начин дава възможност за по-подробни записи.

Съвременните силициеви CCD и CMOS сензори също са подходящи за инфрачервена светлина, но това свойство се потиска от специални филтри пред сензора. В близкото минало това понякога беше по-малко успешно: Собствениците на Leica M8 или Nikon D70 често се дразнеха от неправилното възпроизвеждане на черни дрехи, които станаха кафяви или лилави на снимки на открито. Металните лакове понякога грешат по отношение на цветовото възприятие на камерите. Причината беше прекомерната чувствителност на тези камери в много близкия инфрачервен диапазон - сензорът все още виждаше червено там, където хората вече не възприемат нищо. В теорията на цветовете такова „дефектно зрение“ се нарича метамеризъм, което разбира се става по-видимо във видимата зона - например, когато два елемента от дрехи от един и същи цвят под светлината на флуоресцентната лампа не искат да съвпадат помежду си на слънце.

приложение

Инфрачервените записи постигат „приказното“ до гротескно впечатление, описано в началото, поради различната „пропорция“ на яркостта на IR светлината. Картината отдясно показва IR ефекта: Под нормална черно-бяла картина, над същия мотив от инфрачервена камера. Художественото приложение е само едно от многото: Например, хлорофилът на листата отразява особено добре IR светлината, така че болните растения са лесно разпознаваеми в горското стопанство. IR фотографията се използва широко и в областта на астрономията - някои звезди и мъглявини имат толкова дълги вълни, че стават видими само на IR изображения и, както беше споменато по-горе, IR светлината прониква по-добре през атмосферната мъгла.

Между другото, така нареченият режим на Nighthot на първите видеокамери на Sony D8, който знаеше как да използва добре инфрачервената чувствителност на сензорите, постигна съмнителна слава. Той се радваше на легендарна репутация сред хора с нарушени сексуални предпочитания, особено тъй като беше активно подкрепен от инфрачервена светлина в камерата.

Продължете да четете на страница 2: Самоделна инфрачервена камера

Самостоятелно направена инфрачервена камера

Има няколко начина за получаване на инфрачервена камера: Първо, чрез използване на специални винтови филтри за лещи, които позволяват само преминаването на червената зона с дълги вълни. Те се предлагат от B + W (Schneider-Kreuznach), Heliopan, Kenko (Tokina) и Hoya, наред с други; в зависимост от диаметъра, те са на цена между 60 и 100 евро. Предпоставка за успешното използване на филтри е камера, която има поне известна остатъчна чувствителност в близкия инфрачервен диапазон - като Leica M8 или Nikon D70 - и филтърна резбова резба, което за съжаление рядко се случва при компактните камери. Можете да използвате дистанционното управление на телевизора, за да проверите дали камерата е чувствителна към инфрачервената светлина: В затъмнена стая го „осветете“ върху лист хартия от разстояние около 10 см (напр. Задръжте един от бутоните за сила на звука) и задайте времето за експозиция от около 1/10 s и направете снимка с отворена бленда. Ако на листа хартия на снимката се вижда светло петно, камерата е подходяща. В случай на компактни или огледални огледални фотоапарати с режим на работа LiveView, светлото петно вече трябва да се вижда на монитора.

Недостатък при използване на филтър: Оценката на обекта чрез визьора е почти невъзможна поради много ниската пропускливост на IR филтъра за видима светлина. В допълнение, използването на филтри налага много дълги времена на експозиция, тъй като интересуващата зона тук е силно отслабена отново от IR филтъра на сензора.

Неизползваният огледален рефлекс може да бъде модифициран чрез премахване на IR блокиращото стъкло на филтъра пред сензора, така че да може да се използва без ограничения за инфрачервена фотография. Собствениците на Sigma SLR го правят особено удобен: блокиращият филтър, монтиран пред огледалната кутия, може да бъде премахнат, без да се отваря камерата. В противен случай някои специализирани работилници извършват модификацията на IR; С малко смелост и фини механични умения можете да направите преобразуването сами, както е показано в следващия пример, използвайки стар Nikon D70.

Необходими са ви само две (висококачествени!) Отвертки Phillips с размери PH00 и PH000, чифт фини памучни ръкавици и стабилна ръка за четвърт час. Първо извадете батерията и картата с памет, както и четирите винта отстрани на задния панел. След това внимателно издърпайте задната стена и я сгънете надолу; Започнете отгоре, защото дисплеят е свързан към бордовата електроника с филигранен плосък кабел, който не трябва да се изважда, ако е възможно. Тъй като е много плътно, трябва да подпрете задната стена с блок или парче пяна.

Смел да действа

Сега алуминиевата носеща плоча на сензора, която е закрепена с четири по-големи винта, може да се разхлаби; оставете камерата на масата. Също така поставете сензорната плоча на задната стена по такъв начин, че да не трябва да се разхлабват кабелни връзки. IR блокиращият филтър е зеленикаво блестящо стъкло, което се държи на място от тънка ламаринена рамка. Отстранете четирите винта от рамката и свалете рамката. Сега стъклото на филтъра може да бъде внимателно свалено; не докосвайте повърхността. Може да се „залепи“ за гумената си подложка, тогава ще ви помогне универсалният инструмент MacGyver (джобен нож).

За снимката отсреща сме разхлабили електрическите връзки към носещата плоча, което в противен случай трябва да се избягва: Съединителите за субминиатюрно фолио трудно могат да бъдат сглобени правилно, без да се демонтира цялата долна част на камерата. Ако е трябвало да се измъкнат от гнездата, трябва да се освободи затягане преди поставяне, което се постига чрез плъзгач или механизъм за сгъване. Кабелите от фолио, които частично са се изплъзнали, могат да причинят късо съединение и да унищожат електрониката на камерата при повторно включване.

Вече можете да решите дали камерата да остане универсално използваема или да е подходяща само за IR: В последния случай изрежете парче неекспониран слайд филм до размера на филтърното стъкло (29,5 × 25 mm²) и го задайте като „нискочестотен“ вместо стъклото на бариерния филтър. Черен слайд филм, например от неекспонирана крайна част, позволява на инфрачервената светлина да премине почти безпрепятствено и е изключително евтин като филтриращ материал. Освен това плъзгащият се филтър „стъкло“ не е в пътя на лъча на визьора, което следователно (почти - но повече за това по-късно) може да се използва без ограничение.

В противен случай просто поставете рамката отново и поставете камерата обратно в обратен ред. Сензорът има собствено покривно стъкло, така че няма нужда да сменяте филтъра с прозрачен стъклен диск. Във всеки случай дръжте стъклото на бариерния филтър добре защитено, в случай че камерата трябва да бъде премахната отново в даден момент. Когато фиксирате носещата плоча на сензора, уверете се, че тя е на едно ниво с пластмасовите ограничители отдясно и отдолу.

Като алтернатива (в зависимост от камерата) можете също да закачите филтърната лента за слайд филм в огледалната кутия зад ключалката, ако я изрежете малко по-голяма. За да направите това, камерата е настроена на режим "ръчно почистване на сензора" или се прави дългосрочен запис "крушка"; и двете опции отварят пътя към сензора. След това можете лесно да премахнете филмовата лента за експериментиране с външни филтри или други филтърни листове.

По-специално с D70 е препоръчително просто да извадите батерията, след като отворите завесата на затвора и огледалото, когато работите върху сензора, противно на инструкциите на производителя. Огледалото и затворът се управляват чисто електрически. Без батерия ключалката определено не може да бъде случайно затворена по време на работа и по този начин разрушена.

Малка бележка: Разбира се, с D70 избрахме особено лесен за конвертиране модел. Астрофотографът А. Рьоклейн описва много подробно много по-сложното преобразуване на Canon EOS 350 на своя уебсайт, а нашият читател Маркус Кейнат е събрал много по въпроса на доста обширната си страница със занаятчийски снимки. Повечето инструкции за преобразуване на камерата могат да бъдат намерени и в астрономически потребителски форуми, въпреки че много от тях се занимават само с конвертиране на уеб камери. С инфрачервената чувствителност Не Страницата http://www.jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_comparisons.html се занимава с преобразувани камери, например.

Продължете да четете на страница 3: Забележително

Забележително

Без блокиращ филтър пред сензора, камерата естествено се нуждае от външен IR блокиращ филтър, за да се използва за „нормална“ фотография. Правенето на снимки изцяло без филтър едва ли е полезно при много обективи, тъй като IR компонентът в мотива кара цветните изображения да имат силен цвят и размазване. Между другото, причината за замъгляването е различното пречупване на светлината на стъклата на лещите, в зависимост от дължината на вълната, така че рязкото "видимо" изображение се наслагва върху размазано IR изображение. Например, Проучването на обектива на naturfotograf.com се занимава с пригодността на различни обективи Nikon.

По-старите ръчно фокусирани лещи често все още имат IR маркировка, която показва правилната настройка на разстоянието при използване на инфрачервен филм. Вече се досещате: Автофокусът не се фокусира върху инфрачервената светлина, разбира се, а върху видимата светлина, поради което автоматично фокусираните IR изображения също се размиват автоматично. Следователно ръчното фокусиране или правилната настройка на разстоянието са от съществено значение за острите IR изображения. Обикновено трябва да зададете разстоянието малко по-далеч, отколкото би било правилно за видимата светлина - с разстояние от 2 м до обекта, 2,20 м може да бъде правилно. Необходимото "отместване" зависи от вида на лещата. Ако камерата ви е в състояние да коригира заден фокус, можете също да експериментирате с нея и да зададете IR изместване. Режимът на работа LiveView не се влияе от проблема с автофокуса, но в случай на съмнение ще се откажете от намесата в такава „нова“ камера.

Настройката на IR разстояние е процедура за проба и грешка без маркиране. Самостоятелно направената маркировка е полезна само за фиксирани фокусни разстояния, с мащабиране, изместването на IR разстоянието може да се измести в зависимост от фокусното разстояние. Във всеки случай ще забележите особености при някои обективи: Особено мащабите и суперзъмите в IR диапазона показват повишено намаляване на рязкостта към ръба или по-силно винетиране.

Между другото, автофокусът на D70 може да се пренастрои много лесно с помощта на шестостенни винтове в огледалната кутия. Поне за фиксирано фокусно разстояние автофокусът също трябва да бъде използваем.

Подобно на автофокуса е автоматичната експозиция, която не се чувства адресирана от IR светлина. Малко експериментиране също помага тук, тестовите снимки и брекетинг определено са полезни. За да имате достатъчно свобода за последваща обработка, която винаги е необходима по-късно, препоръчително е да направите записите в суров формат. От цветните канали RGB получавате практически HDR серия с експозиция с изображение, защото зелените пиксели получават по-малко, а сините пиксели много по-малко IR светлина; те не са напълно слепи за IR светлина. Поради необичайния цветен баланс за електрониката на камерата, балансът на бялото трябва да се настрои ръчно; тук е полезна настройката за изкуствена светлина.

Потребителят на нашата галерия Micro P. Nuts раздели картината на първата страница от суров файл, даде на отделните канали смяна на канали с помощта на Photoshop CS и ги сглоби отново с Photomatix. След това полученото квази-HDR изображение беше подложено на последваща обработка в Photoshop. За разлика от друга успешна реализация на нашия потребител Кай Хорман: Снимката е направена в началото на лятото с лека подсветка, като камера G3 е модифициран от Canon G3 с Hoya R72 като IR филтър. Балансът на бялото беше извършен с филтъра на слънчева тревиста площ. След това изображението беше обработено с помощта на Photoshop с тонална корекция на стойността и размяна на червения и синия канал с помощта на инструмента за смесител на канали. Като алтернатива на R72, Hormann препоръчва Heliopan RG715, който има подобен обхват на дължина на вълната и следователно е подходящ и за (фалшив) цветен инфрачервен лъч.