Изкуство и култура вместо комини и стомана - Berliner Morgenpost

Рейчъл Карсън изглежда прекрасно в тази безоблачна съботна сутрин. И Анди Уорхол първо. Величественият. Айзенхарт другата. И двете бледа горчица. Внушително все пак. Без нея и нейните 444 стоманени братя и сестри Питсбърг би бил разделена колекция от квартали. Защото кварталът отвъд река Алегени. Тук кварталите на река Мононгахела. Всеки, който застане като турист на платформата за наблюдение на връх Вашингтон и погледне надолу към долината, където сиво-кафявите потоци се срещат в дългата 1600 километра река Охайо, бързо разпознава, че са направени само мостовете, които тук има повече в хълмовете на Пенсилвания, отколкото във Венеция. от Питсбърг какво е: процъфтяващият щаб на бивш регион за стомана и въглища, който днес блести с чисти технологии и тонове изкуство и история.

Единадесет милиона гости годишно идват в региона, до който се стига с кола за около четири часа от Ню Йорк и Вашингтон, и осигуряват около 55 000 работни места в почти 260 хотела с около 29 000 легла. Фактът, че броят им се очаква да нарасне, казва Тинси Лабри, вицепрезидент на местната туристическа асоциация, е свързан с две нови авиокомпании от Европа, които планират да летят до международното летище Питсбърг няколко пъти през седмицата от юни насам. И с Доналд Тръмп.

Тъй като президентът направи почти всичко погрешно, когато се предложи като P за патрон в реч в розовата градина на Белия дом в Питсбърг и се опита да се разграничи от P за Париж (за защита на климата), броят на доброжелателните градски портрети се увеличи значително. Никъде не се споменава фактът, че кметът Бил Педуто е демократ, че съперникът на Тръмп Хилари Клинтън спечели 75 процента от гласовете в Питсбърг през ноември и че градът няма абсолютно нищо общо с отрицателите на климатичните промени. „Знаем как изглеждаше тук, когато небето беше сиво от воня“, казва Лабри.

Градът не се срамува от миналото си

В болезнен процес на обновяване след разпадането на тежката индустрия през 70-те години, Питсбърг се отърва от пушещите си комини и култивира привлекателен, екологичен, базиран на знанието пейзаж, в който Uber тества своите автомобили без шофьори и търсени в световен мащаб експерти по роботика в известния университет Карнеги Мелън . Още през 2009 г. светът успя да види, че Питсбърг не срамува срамно индустриалното си минало. Тогава Барак Обама привлече глобалното внимание към мегаполиса, в който почитаните ловци на шайби на пингвините току-що спечелиха желаната купа Стенли в хокея на лед отново през срещата на върха на Г-20. Остатъците от въгледобивната и стоманената индустрия и това, което веднага ме привлича, са по-малко натрапчиви, отколкото в района на Рур, където коксовите гиганти като Zollverein в Есен са получили стотици милиони евро без очаквания ефект на синергия. Голямата доменна пещ на стоманодобивната фабрика на Кари, например, все още се извисява в небето като счупен гнил кътник.

Там, където през 60-те години се трудят 15 000 работници в стоманодобивната индустрия, днес цари ръждиво мълчание. И от време на време Джим Капузо. Старецът със словашки корени води посетители през болните зали и обяснява какво е било, когато „тук са се произвеждали 1000 тона желязо - дневно“. След като е бил затворен през 1978 г., в руините отдавна не се е случвало нищо. Трябваше да се събуди осведомеността за индустриалното наследство. Това беше направено от неправителствената организация Rivers of Steel Heritage. „В края на краищата тук се изсипва желязото за Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк и за Панамския канал - казва кураторът Роналд Бараф, докато минава през сайта,„ не можем просто да изтрием този път. “

Понастоящем районът е национално културно наследство. Най-добрият начин да изследвате цялото нещо е с колело. В града има 50 станции за наем. Пътеката за наследство с дължина близо 45 километра е добре развита. Определено трябва да спрете в центъра след това. Там офисният силоз на US Steel се извисява на 256 метра над всички други високи сгради. Медицинският център на местния университет - с 50 000 служители, най-големият работодател - също разпъна палатки тук и олицетворява структурната промяна към обслужващия мегаполис, който се нарича Париж на Апалачите заради своите над средните културни предложения.

Тук са изложени почти 4000 творби на Анди Уорхол

Това се дължи главно на отличните музеи, които се връщат към стоманения магнат Андрю Карнеги. Природонаучният музей се откроява със своята величествена колекция от динозаври, както и колекцията Frick. В непрекъсната конкуренция, разбира се: Музеят на Анди Уорхол на улица Sandusky. Най-големият музей на един художник в Америка е посветен на сина на словашки имигранти на седем етажа - почти 4000 произведения. Само тук могат да се възхищават на ранни творби и снимки от детството. Гордата входна такса от $ 20 се намалява наполовина в петък между 17 и 22 часа.

Независимо от това се е развила оживена сцена, в която например Фабриката за матраци с произведения на Джеймс Турел и Яйой Кусама или Рандиленд, вила в Кунтербунт с артефакти и всякакви шансове и краища на художника Ранди Гилсън, непрекъснато привлича зрители, които са в криволичещите квартали след строителството Търсене.

Всеки, който се разхожда например из Deutschtown, рано или късно ще попадне на скъпоценен камък, наречен Градът на убежището. Преследвани художници и писатели, които трябваше да избягат в изгнание от страни като Китай или Бирма, ще намерят ново място за престой тук. Големи имена като нигерийската Нобелова награда за литература Wole Soyinka инициираха проекта преди много години. Китайският поет Хуанг Сян празнува свободата си с архитектурно изкуство. Къщата му на Сампсония Уей е осеяна с калиграфия от работата му. Седалището на проекта с нестопанска цел се помещава в внимателно реновирана масонска къща на Северно авеню. „С книжарница, кафене и сцена - отчита мениджърът Адам Стоукс - сега се превърнахме в истинско място за социални срещи“.