По пътя за Калифорния

По пътя на обещаната земя в Калифорния

На мотоциклет можете да почувствате Златния Запад отблизо и да разберете защо е провъзгласена сексуалната революция в Калифорния и е измислена Интернет. Тук има не само суперлативи и Холивуд, но необятност, пустиня, гори, море и най-доброто червено вино на запад от Бордо. Пътен филм.

F блещукаща жега, прашен пустинен каф на път 66. Черно-бялата патрулна кола спира с кимане отпред. „Къде искаш да отидеш?“ Отразявайки слънчеви очила, златна звезда на гърдите му, така се усмихва шерифът от одобрения от държавата пътен крайцер. Ние с Кати обясняваме в Барстоу, Калифорния, да консумираме течности и калории.

Пет минути по-късно въздушно охладеният боксьор пропуква пред мексиканския снек-бар точно преди топлината да рухне. Екипажът, изморен от часове на шофиране през пустинята Мохаве, се охлажда бързо в магазина.

Ръката на служебното оръжие, обучен като Шварценегер в разцвета на силите си, заместникът влиза. „В крайна сметка всичко, което се случва в Калифорния, е резултат от златната треска от 1848 г. И много неща се случват. Всеки проклет ден “, обяснява той. Трети офицер стъпва в студа на арктическия климат. Червата му разкриват, че той предпочита бира и бургери пред фитнес центъра.

Правихме това отново и отново, откакто пристигнахме в „Златната държава“. Веднага след като BMW се изтърколи от двора на хазяина в Лос Анджелис, ние се борихме срещу кулинарните изкушения на 140 нации, които са у дома в „Града на ангелите“. При което хората от Латинска Америка очевидно доминират - след няколко години по-голямата част от испанския език ще се говори отново в Лос Анджелис, точно както когато американското западно крайбрежие беше подчинено от алчните испанци от злато.

Има малко работни места в Калифорния, които не се извършват от мексиканци. Работата на пункта за срещи на мотоциклети по гениалния път през планината Сан Габриел, който бяхме преминали предишния ден по пътя за Барстоу през Викторвил, дойде от земята на ацтеките.

В ледения ад на климатизирания мексикански снек-бар на Барстоу тримата ченгета винаги се надминават с нови съвети за обиколки на забележителности около града им, но трябва да мислим в по-голям мащаб. Искате ли да отидете до Долината на смъртта днес, също по чакъл и пясъчни пътеки.

Търсейки пряк път без асфалт от магистрала 15 до 127 до Shoshone, ние се консултираме с GPS. Трябва също да страда от жегата и показва объркани букви: »Zzyzx«. Не можем да повярваме на очите си, когато малко по-късно точно тази комбинация от букви може да се прочете на зелен знак. Мястото Zzyzx е основано от измамник, който е действал незаконно като лекар, свещеник и хотелиер тук в средата на пустинята. След като измамникът е резервиран, Калифорнийският държавен университет направи Zzyzx седалище на техния изследователски център за пустинята. След всичко.

Няма съмнение, че Мохаве е истинска пустиня. Безкрайно безплодна, оранжево-бежова шир, ограничена от причудливи хребети. Между тях мъртви прави склонове и, подобно на декоративни върхове, дърветата Джошуа. „Името на дървото Исус Навиев се връща към мормонските заселници, които са видели ръцете на пророк Джошуа, издигнати до небето в клоните му“, обяснява пътеводителят. Сигурно Исус Навиев е имал много ръце и не винаги е стоял прав, във всеки случай много пророци се редят по нашия път. След това има гнили дървени стълбове в безкрая, от които висят електропроводи. Как може една високотехнологична суперсила да повери своето трансконтинентално захранване на гниещи стволове на дървета?

Будим гърмящи змии по светещия склон, който скоро има измамно одеяло от пясък. Земята става все по-мека и по-мека, предната палуба на Приключенията се натрупва все повече и повече. Топлината и лошото качество на горивото са проблем за боксьора, той издава неприятни звуци от очуканото си сърце. Но какво можете да направите, ако искате да сте в Шошон преди да се стъмни? Нищо друго, освен да карате нататък. Така че балансираме голямото желязо на север.

Шошон е малък: бензиностанция, мотел и бар, нищо повече не може да се намери на мястото, което е кръстено на известно индийско племе. Мини оазис на ръба на Долината на смъртта. Пустинна трева се търкаля по пътя на малки кичури, времето е спряло. Отиваме до бара Crow, където вечеря вечерна вечеря.

Американският реалист Едуард Хопър не би могъл да нарисува сцената по-добре: два големи фена се разбъркват в мъглата на тавана, а в ъгъла е пиано. В случай, че токът спре и грамофонът вече не може да възпроизвежда хитовете от Джордж Пролив. Билярдна маса и двама мълчаливи мотористи в дългия бар поставят единия акцент, а неостаряващата тайнствена дама с огромна сламена шапка на ъгловата маса - другия. „Ще се видим догодина“, казва стопанинът, преди Crow Bar да потъне в нощта.

Всеки, който кара Долината на смъртта, трябва да тръгне рано сутринта. Проспахме, Crow Bar не може да ни приготви закуска, защото е затворена. "Следващите услуги 72 мили" е написано на табелата на кръстовището на пищно раирания битумен път, който се разклонява към Долината на смъртта. Така че има само бензиностанцията на Shoshone, където ние доставяме Adventure с бензин и вода, заедно с най-скъпите бисквитки в цяла Калифорния. Подобно на хайвер, оставяме ронливите неща да се разтопят на езика ни.

Пътят през долината на смъртта също се оценява като ценен деликатес. Планините с цвят на охра се издигат в небето като причудливи скулптури, порестата ивица асфалт се вие все по-дълбоко в долината, преди да се появи първото солено езеро. Бръмченето на боксьора спира. Мъртво е тихо и горещо по дяволите. Солта хруска вълнуващо под ботушите на мотоциклета, ние плашим пустинен заек и койот, който е лишен от ловния си късмет.

Смело се борим до най-ниската точка на долината на смъртта и целия американски континент: Badwater е на 86 метра под морското равнище. Удивителни скални образувания от едната страна, безкрайно солено езеро от другата. Врящата топлина тежи на пейзажа. Точната температура в градуси по Целзий би трябвало да разберем едва след като сме се удивили на скъпоценните камъни на Долината на смъртта като Палитра на художника, Изглед на Данте, Голф игрище на Дявола, Фурна Крийк и пясъчните дюни на Мескит и сме изразходвали всички запаси от вода.

В Stovepipe Wells има вода и тестов екипаж от Mercedes, който измъчва прототипи от S-Class през долината на смъртта. Инженер обяснява, че е измерил плавните 52 градуса. Бяхме точно по средата с Приключението и го оцеляхме без оплакване. И трите. Това не може да се каже за пионерите през 1849 г., които са преминали тази гореща топлина в своя преход на запад и почти са умрели в процеса. Именно те дадоха името на долината.

Нажежена червена вечерна светлина придружава нашата вълнуваща оргия на криви над прохода Таун, самотна бензиностанция в Панаминт Спрингс е добра като доставчик на течности за екипажа и мотора, придружителят на бензиностанцията страда от масивна самота и иска да говори много. Предпочитаме да минем през грандиозни пейзажи до Lone Pine.

Туристите населяват улиците, претъпканото място се характеризира с преходи и алпинизъм. Оттук могат да бъдат покорени близките 4000-метрови върхове на планината Уитни, националните паркове Kings Canyon и Yosemite. В хостел, управляван от индийско семейство, получаваме стая само когато се закълнем на шефа, че това е нашият меден месец.

В Бишоп срещаме пилотиращи домакини с розови кадилаци и златни крила, в езерото Кроули синтез на човек и машина: Док е ветеран от Виетнам, кара Харли и изглежда опасно. Той обича пламъците, признава той. Цветните мотиви на пламъка трептят върху масивното му тяло. Shovelhead-V2 мига на слънце, пламъци пламтят на резервоара, рамката, колелата и коженото яке на Doc. Художник от живота. За нас откачени и луди, нормално за Калифорния. За да бъдете забелязани тук, трябва да се постараете повече от където и да е другаде по света, включително Ню Йорк или Кьолн при карнавална треска. Но всичко е относително, защото Док смята, че сме напълно луди. Езда на мотоциклет през Долината на смъртта през лятото? „Луд, човече, абсолютно луд. Това е. "

Условията в изключително соленото Моно езеро, „Мъртво море“ на Калифорния, също са луди. Тук източният фланг на Сиера Невада попада в подобен на пустинята голям басейн, който се простира до Юта. Сухо прахообразно корито със скалисти хребети, пресъхнали езера, солни блата и пътища, които започват от никъде и не свършват никъде. 700 000-годишното езеро Mono се разширява в океан от бледозелени храсти с аромат на пелин. Тъй като град Лос Анджелис отвежда вода от езерото преди 60 години, нивото на водата потъва, което значително увеличава солеността. На брега стоят до десет метра високи причудливи варовикови образувания. За ужас на Кати черните рисувани ръбове на синьото езеро се оказват милиони отвратителни мухи.

Бягаме по чакълест път към бърлогата на беззаконието на края на света: градът-призрак Боди е градът на бум на запад през 1880 година. Тук царуваха 10 000 жители, безброй барове, публични домове и хазартни барлони. До 1860 г. мормоните, пътуващи през, са разкъсали земята в тази забравена от бога област и са намерили злато.

Постерството се лута из останките от дърво и ръждясало желязо, осмелява се да погледне в къщите: поставени маси, покривки, смачкани от диви нощи, хаос по бюрата. Сякаш жителите току-що са избягали. Сега градът е автентично доказателство за шумотевицата на златотърсача.

Ако Боди със своята богата на бедствия история беше парче ад на земята, Националният парк Йосемити е рай. Иглолистни гори, диви цветни ливади и огромни монолити от гладко полиран гранит, мечта за алпинисти и любители на природата. Тези, които се катерят на по-малките братя и сестри на „Half Dome” или „El Capitan” с мотоциклетни ботуши, рискуват да се появят мехури, които няма да забравят. Нито грандиозните панорами, които се отварят на всеки няколко мили по криволичещия път през националния парк.

BMW бръмчи с нас чрез пейзаж с картинки с картини през Mariposa и Keystone. Кривите преследват криви, мобилните къщи се заблуждават, след което стигаме до Централната долина, където се е развила гигантска агроиндустрия, която може да се поддържа само чрез най-сложното напояване, масовото използване на машини и хиляди тонове пестициди. Въздухът е задушен.

По-хладно става само в крайбрежните планини около прохода Алтамонт. Стотици бели вятърни ротори изглеждат като модерно пейзажно изкуство в планините с бронзов цвят. Това създава настроение за Сан Франциско, където изкуството се развива не само зад стените на музеите, но и като публична галерия на открито. В продължение на три дни се наслаждаваме на свежия вятърен мегаполис, включително Златната порта, Fisherman’s Wharf и квартал Haight Ashbury. Това е мястото, където поколението на силата на цветята създаде своето убежище в дивите шейсет години на миналия век с ненасилието, секса, философиите от Далечния Изток и наркотиците. Забавно е да сърфирате по стръмните улици с мотоциклет и лифт. Нашето болезнено местоживеене в центъра на града, от друга страна, е зловещо: огромен хотел, половин етаж за нас на бюджетна цена, самотни коридори и никакви други хора освен необятно усмихнатия портиер, който присъстваше денем и нощем. Китайска мафия, със сигурност.

Също така е сигурно, че най-известният крайбрежен път в света, магистрала номер едно, е една от най-добрите мечтания за мотоциклетисти. Дивото тихоокеанско крайбрежие се изкачва нагоре и надолу като влакче в увеселителен парк. Ако имате късмет, ще получите представа за ежедневието на слонски тюлен на плажа в Сан Симеон и ще видите китове далеч навън. Кати открива морски анемонии, които са три пъти по-големи от най-големите в живота й и мърмори нещо за мутациите и ранните атомни тестове в далечния запад .

В която откриваме мемориала на Джеймс Дийн край брега. Тук известният див човек и неговото Порше се сбогуваха с този свят. Ние също се сбогуваме с всяка цивилизация и се гмуркаме в безкрайните простори на жълтите земеделски земи, изпъстрени с черен ангус. В разгара на абсолютното уединение стигаме до една от най-мощните фрактури в земната кора на най-малкия заден път: пукнатината Сан Андреас, където се търкат тихоокеанските и континенталните плочи. Тук пълна тишина, но в един момент тя ще се пропука .

Отначало изгаря и изгаря правилно. Горят непроходимите гори между Санта Барбара и прохода Техон, площ по-голяма от Саарланд. Пожарната команда се бори от два месеца, небето е кафяво и червено, ситен пепелен дъжд върху мотоциклета. В McKittrick сме в центъра на петролните полета в Калифорния. Странни петролни платформи и черни реки подсилват апокалиптичното настроение, разкъсани фигури висят около хотел McKittrik и в магазина. Искате ли да купите евтино гориво? Не, ние не искаме слуз, тази рафинерия се утаи Ръждясали коли, разрушени казарми. Друго лице на Калифорния. В град Тафт хората не са виждали слънцето от шест седмици. Мирише изгорено.

Пожарни ролки на юг. Без да минем от там, трябва да тръгнем на изток през каньона на река Керн. Продължете по най-малките пътища през държавния парк Red Canyon Canyon и планините Tehachapi до Мохаве, което отново ни дава особено интензивни природни изживявания. Километри от железопътните влакове на Union Pacific, пет локомотива начело, измъчват пътя си през планините и издишват в Мохаве, където старите Boeings са освежени на огромно летище. Мястото, кръстено на пустинята, е и Мека за шофьори на камиони. С тях измиваме праха със студена напитка, оставяме слънцето да се появи грандиозно вечер и гледаме първите звезди да изгряват. Първо истинските небесни тела, после назъбената ламарина на сандъка на шериф.

Информация

Калифорния привлича с феноменална природа, приятни, но понякога странни хора, наситени със събития маршрути и мексикански усет. Не е нормално е нормално.