Майнц

Дейности в Майнц

"Тобиас Шмит нов главен готвач"

"Ресторант за мебелен магазин"

"Gesamtkostwerk: Уют! - Известният адрес на Майнц, който се чувства добре, движи кулинарно между амбиция и традиция и този с успех"

Петък е обяд, няколко дни преди глупавата кулминация на „Meenzer Fassenacht“ и след рутинно посещение в университетската клиника, се почувствахме като вкусен обяд. Голямото спокойствие преди парада на Розовия понеделник накара столицата на щата да изглежда почти идилично. Докато се разхождах по Рейн, се консултирах с червения чичо, който оперира онлайн под уеб името „viamichelin“.

Ние се съгласихме безрезервно с неговата присъда относно ситуацията на наслада в Майнц, особено след като ни беше препоръчан ресторант недалеч от Rheinallee, чиято сезонна прясна кухня „Ръководството“ потвърди, че има отлично съотношение цена-качество. От 2012 г. нахален мъж на Мишлен, който се застъпва за „внимателно приготвени и евтини ястия“, се смее на гурмето, който посещава.

Говорим за ресторант Geberts Weinstuben, чиято впечатляваща история датира от 1887 година. Съименникът му Йохан Геберт беше пекар и също беше женен за дъщеря на винопроизводител. От само себе си се разбира, че към пекарната в даден момент е добавено вино, което обяснява множественото число в името. Преди 45 години именно Волфганг Геберт, бащата на днешния главен готвач и собственик Франк, превърна винения бар в контактна точка за гастрономи и ценители. Франк Геберт и съпругата му Дагмар ръководят отдавна установения ресторант в Майнц Нойщад от 2007 г., като се фокусират върху немската класика с ясно разпознаваем френски акцент. И този кухненски микс изглежда наистина добре приет.

Бяхме рано в онзи студен студен обеден час. На въпрос за нашата резервация отговорихме отрицателно със същата спонтанност, която беше в основата на нашата спирка. „Wool mern roilosse?“ При вида на синьо-жълто-червената карнавална украса, която запълваше первазите на прозорците, внушителният въпрос от „Майнц е Майнц като пее и се смее“ беше на езика ми, но младата дама от службата очевидно спря няколко капацитета, готови за входящи клиенти. Тя ни предложи централно разположена маса в средата на „всекидневната“ на Geberts, която беше украсена преди карнавала. Танцуващи арлекини и шарени шапки на глупаци възвестиха петия сезон. Цветни панделки, прикрепени към тавана, се носеха над неща като гирлянди.

Но дори и без внимателно подредената нощна украса на цевта, стаята за гости имаше някои привличащи вниманието по отношение на необичайно обзавеждане. Малките стъклени ретро кристални полилеи, които висяха помпозно от тавана, предизвикаха сензация - в истинския смисъл на думата. Буфет, обзаведен с всички мислими духовни води, вероятно идва от предишния век. Напречно огледало с широка сребърна рамка, окачено над дълъг диван, за да увеличи стаята, което с покритите с кадифе възглавници в цветен вид поддържа идеята на реколтата.

Другите, много удобно тапицирани мебели за сядане бяха доминирани от лилавия цвят, който също беше нанесен върху завесите. Той идеално се съчетава както със златния тапет, така и със селския дървен под. Маси, обвити в стилни бели, полирани чаши с висок гланц, малки чинии за хляб, двойни прибори за хранене, изработени от сребро и добре сгънати салфетки от плат, свидетелстват за класическата култура на масата без никакви воня. Беше дадена всестранна достойна обстановка за, надявам се, също толкова приятна храна.

Веднага щом отворих менюто, аз се развеселих от радост вътре. Голям формат - малък избор. Така ми харесва най-много. Сред препоръките за аперитив веднага забелязах „Quitten Royal”, пенливо вино от Ризлинг, пълнено с домашен ликьор от дюля. Не 7,80 евро за чашата (0,1 л), но перспективата за добро червено вино с вечеря и предстоящото връщане до Пфалц ми попречиха да се забавлявам да пия. Разбира се, това може да е лимонада от дюля (0,1 л за 4 евро), рафинирана с джинджифил, куркума и канела, но с оглед на изключително примамливото звучащо предястие, тя бързо беше пренебрегната. Вместо това бутилка Gerolsteiner (0,75 л за 6,50 евро) трябва да сложи край на жаждата ни.

Етикет румена сьомга, пушена в лимонов пипер с пресен ябълков хрян (12,80 евро), домашно приготвено птиче теринче с дюля от лютеница (10 евро) и френски ескарготи, паднали в билково масло (половин дузина за 9,50 евро) ме накара да се сетя за съседен Елзас отклонявам се. Ясна патешка есенция със сладкиши със сирене (7,80 евро) и хамбургска супа от раци с коняк (7,50 евро) ме накара да отпия супата kasper, преди препоръка от три ястия в менюто без усилия зарови а-ла-карт мечтите на опитен кулинарен художник.

Франк Геберт състави апетитно звучащо меню от три ястия за 36 евро. Той се състоеше от споменатия вече птичи терин, задушени телешки бузи върху картофено пюре, остъклени пазарни зеленчуци и сотирани гъби, както и горчив шоколадов мус с помаран сорбет и пресни плодове. Дори съблазнително звучащите основни ястия, сред които възхитителни ястия за тяло и стомах, като филийки от телешко месо в Цюрих или печено дивече със сметанов сос от хвойна, не ни позволи да отклоним идеята за менюто. Бяха поръчани два три курса.

Когато се разглеждаше менюто с щедро вино за бутилки, по-ранната цел на този имот беше повече от ясно спомената. Сортирано по сортове грозде или лозарски райони, преди всичко многобройните растения от гроздето Ризлинг предизвикаха раздвижване. Рейнхесен, Рейнгау, Мозел, Нее, Саар, а също и Пфалц определят внимателно съставената оферта. Не може да липсват добре познати лозари от Пфалц като Филип Кун от Лаумерсхайм или Фридрих Бекер от Швайген. Но имаше и няколко червени открития от Бургундия и долината на Рона.

Въпреки това, не трябва да е повече от една четвърт този ден. Решението беше взето в полза на сочното, плодово кюве от червено вино „Villa Bürklin“ от Dr. Bürklin-Wolf от Wachenheim an der Weinstrasse. Удоволствието от пиенето, смесено от сортовете грозде Пино Ноар, Дорнфелдер и Санджовезе (!), Се отличаваше с достъпна структура и мощно тяло. 8,50 евро за вкусното червено от местния Пфалц определено бяха похарчени.

Стаята за гости бавно се пълнеше. Бизнесмени, група пенсионери, които очевидно имаха какво да празнуват, и непълнолетни в средата на 40-те години населиха добрата стая на Гебертс. Но преди да настъпи набожното мълчание на гастрономите, кухнята ги поздрави със свежа багета и гъша свинска мас. С малко сол и черен пипер, вкусно предястие, маскирано като кулинарен авангард, предизвикателно предизвика първия глад.

Бих очаквал първия курс в луксозен хан в елзаската държава. Две истински филийки от домашно приготвената домашна птичи терина бяха придружени от хубаво кисел букет от салата и сервиран чат от дюля в част от купа. Пикантната терина, която беше заобиколена от бял бекон, имаше много парчета месо между пасираната основа. Към задължителните шам фъстък се присъединиха накиснати стафиди и зърна розов пипер. Киселинността и свежестта идваха от обилната кула за салата. Желиращият дюнен чатни осигурява балансираща сладост. Сърдечният пастет от домашни птици не би могъл да бъде по-добре оформен. Единственото малко слабо място беше размерът на порцията. Като начало на тристепенно меню, според мен трябваше да е малко по-тясно. Иначе вкусът беше много убедителен старт.

Непогрешимата склонност на метр Геберт към кухнята на амбициозната домакиня в неделна рокля излезе на преден план със задушени телешки бузи. „Те трябва да бъдат направени по този начин, а не по различен начин!“ Щеше да бъде присъдата на специалиста по печене от нашия гурме клуб Wörther относно чудесно ронливите месо хълмове. Сочното задушено месо се представи като дълго влакнесто и с високо съдържание на колаген, кацнало върху фино ароматизирана, дебела купчинка картофено пюре и придружено от хрупкави кореноплодни зеленчуци. Акцентът в тази оргия на небцето обаче беше тъмното допълнение към двете прекрасни задушени бузи. Впечатляващо дълбокият jus разкри усилията и уменията, вложени в подготовката на Франк Геберт. И всичко това без силна нагласа, но със сигурна ръка при подготовката и дегустацията. Сладко-тръпчивите печени аромати предполагат успешна реакция на Maillard, която силно червено вино предотвратява в точното време по време на процеса на обезмасляване. Дори легендарният бог сос Хайна Карл-Емил Кунц не би могъл да направи по-добре такъв честно приготвен, ароматен, плътен сос. Страхотен комплимент, който също изразихме на младия обслужващ персонал и който проникна в кухнята на Франк Геберт.

Той не разроши и изпрати допълнителен товар от изумително вкусния еликсир на нашата маса. Изпразихме лодката със сребърен сос до последната капка и ако доброто възпитание не го беше забранило, дори щях да го лижа на място.

Отново единственият малък недостатък беше размерът на порцията. Бузата щеше да е достатъчна, особено след като пюрето не беше детенце. Така че може да бъде. Току-що се справихме с основното ястие и искахме да сигнализираме за отказ от десерт, но след това почувствахме нуждата от сладък завършек.

След приятно време на изчакване ни беше поднесено под формата на две пухкави кнедли от мус от шоколад, няколко изправени горски плода и топка кисел, пресен френски портокалов сорбет. Червените плодови точки и жълтите кубчета манго добавиха допълнителни цветни и вкусови акценти към продълговатия порцелан, покрит с шоколад и ядки. По някакъв начин цветът на плочата съвпадаше с карнавалната украса, така че първото ми впечатление. За да се напука малко между зъбите, бадемова пръчка действаше като хрупкаво платно между двете меки шоколадови възглавници. Дори напредналият етап на ситост не би могъл да навреди на това сладко и тръпчиво изкушение. Само гонената от Pacojet топка от померани беше просто твърде ядосана за мен.

Дебели и много доволни, ние се върнахме обратно към Пфалц. Прочетох не по-малко ентусиазирания отзив от колегата на GG Nolux от 2014 г. след посещението ми в Geberts. Споделям препоръката му на 100 процента. Храна, обслужване, атмосфера и PLV просто се вписват тук. Съдейки по писмото му, г-н Нолукс все още мечтае за гърдите си на токачки с бадемови топчета. И там не бих ги отказал.